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| Nell'ultimo decennio si è assistito al passaggio da una cosmesi "di superficie", finalizzata unicamente a pulire, abbellire e profumare, ad una cosmesi cosiddetta funzionale, nella quale si ammette che i principi attivi, ridefiniti "cosmeceutici", penetrando in profondità nello spessore cutaneo, svolgano particolari azioni biologiche verificabili sia a livello istologico molecolare che clinico, sostanzialmente (ma non formalmente) assimilabili alle azioni dei farmaci: in effetti i prodotti formulati nella prospettiva di un impiego dermatologico e per la medicina estetica si differenziano dai prodotti della prima generazione in quanto capaci di correggere determinati parametri alterati della fisiologia cutanea, come la disidratazione, l'ipercheratosi, le alterazioni pigmentarie, le manifestazioni flogistiche, la debolezza strutturale del derma. |
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Questo passaggio, secondo step nell'evoluzione del settore, si è realizzato praticamente in tutto il mondo, ed è stato ufficializzato in Italia (a livello scientifico, ma non ancora sul piano legislativo) nel 1995 al V Congresso I.S.C.D. (International Society of Cosmetic Dermatology) di Montecatini Terme, in cui, alla presenza di oltre 500 dermatologi, si è definito il ruolo della nuova dermocosmesi, intesa come ponte di collegamento tra la chimica dei prodotti e la dermatologia, che ne definisce l'efficacia a livello della cute e dei suoi annessi.
CANOVA, consapevole che il settore tende a svilupparsi ulteriormente verso traguardi di maggiore eticità e rigore scientifico di quanto non avvenga al momento attuale, è in fase avanzata di passaggio al terzo step evolutivo, analogamente a quanto si è verificato diversi anni fa nel campo della farmacoterapia.
In realtà il dermocosmetico funzionale sta attraversando attualmente un momento di incertezza nella sua reale caratterizzazione sul piano scientifico e legislativo, nel senso che in generale vengono attribuiti al prodotto finito effetti cutanei che in realtà non sempre sono sufficientemente dimostrati, in quanto relativi ai risultati delle ricerche sui singoli principi attivi inseriti nella formula. Le concentrazioni dei principi attivi (che le normative vigenti non obbligano a dichiarare nel prodotto finito) sono talvolta differenti da quelle effettivamente studiate in sede di ricerca di base. Inoltre la presenza di altri ingredienti che potrebbero interagire fa sì che i dati disponibili sui singoli principi attivi non sempre siano estrapolabili al prodotto finito.
Il risultato è che l'utente (delle Aziende meno impegnate sul fronte della ricerca), anche ammettendo il massimo livello di correttezza comunicazionale da parte del produttore, sa che un certo prodotto esplica un certo effetto sulla pelle, ma senza la dovuta chiarezza sull'entità di tale effetto in senso quantitativo di intensità e di durata. La stessa incertezza si estende talvolta anche ai problemi di tollerabilità, qualora siano inadeguate le prove di allergenicità e del potere irritante, anche queste non obbligatorie.
CANOVA, come altre Aziende fra le più autorevoli del settore, è attualmente impegnata nel realizzare il terzo step dell'evoluzione cosmetica con una serie di studi scientifici e di aggiustamenti nella presentazione dei prodotti, finalizzati a definirne quantitativamente gli effetti relativi all'efficacia e alla tollerabilità.
Il progetto, in fase avanzata di completamento, include:
• Definizione della tollerabilità con prove sul potere irritante e sul potere allergenico.
• Studi clinici e strumentali di funzionalità. I controlli vengono generalmente effettuati entro pazienti, comparativamente con aree cutanee non trattate.
• Specificazione, nei documenti destinati alla comunicazione col Medico, delle concentrazioni degli ingredienti funzionali presenti nelle formule INCI dei prodotti. |
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